幾米的影像天堂

  
     　尼泊爾是佛陀誕生地，因此成了舉世聞名的佛教聖地。媽媽生前曾隨出家師父到此朝聖，這幾年她老人家臥病在床期間，只要和她聊起以前在尼泊爾旅行的點點滴滴，她總是會和我聊得很起勁。 無法陪媽媽再去尼泊爾旅行，便興起了自助前往尼泊爾一趟，用相機當媽媽的眼睛幫她記錄些尼泊爾佛塔的照片回來, 重拾以前的回憶。過年前跟媽媽提過要去尼泊爾攝影, 在病床上孱弱身體的她仍不忘叮嚀我： 「阿鴻，我看尼泊爾你不要一個人去。」媽媽的這番叮嚀，讓我想起以前總愛一個人單槍匹馬往高山跑去攝影時，耳畔總會響起媽媽關心的叮嚀：「 合歡山那麼冷你還敢去拍照 ... 」 如今, 再也聽不到她老人家關愛的話語。

   
　　來到素有尼國小瑞士之稱的波卡拉若不安排一段山區健行(Trekking) 等於是沒有來, 雖然喜馬拉雅山聖母峰的名氣懾人, 但路程遠、天數長、體力耗費大, 若以賞山景為主, 最適合的區域還是位於尼泊爾中部的安娜普娜(Annapurna) 保護區。區內 具備多種難度與天數的健行路線, 路徑明顯、攀登容易, 住宿餐飲與補給方便, 途中的雪峰美景與山村風采, 較聖母峰基地營路線, 更具多樣豐富性。由於本團行程天數只有 8 天, 扣掉飛機往返兩天實際行程也只剩 6 天, 因此時數一小時的莎琳寇(Sarangkot) Trekking 成了大多數不是以山區健行為主的旅行團最佳選擇。

   
　　2/25 清晨當大夥兒都還在賴床時，我起了個大早，想獨自到住宿處外頭溜搭，看是否能把握在奇旺最後兩小時獵取到想要的影像。 對我來說花錢來異國旅遊就是要以攝影為目的，因此不浪費一分一秒把握任何可拍照的時間才能入寶山而不空手而返。 然而當我一打開飯店房間的窗戶，往外頭一瞧時心裡卻涼了半截，為什麼迎接我的不是金色曙光而是重重迷霧？ 在飯店周圍竹籬笆所圍成的 牆內逛了一下，晨霧仍是很濃，如果這時候走出飯店門外不知道會不會迷路？ 而且聽導遊說晚上可能會有叢林野獸出來覓食，最好不要獨自一 人出來活動，否則可能成為老虎的點心喔！ 想到這裡看見門口路的前方仍是霧鎖叢林，於是跨出大門沒幾步我又顫慄地趕緊縮了回來。 猶豫了一會兒，決定還是豁出去了，不入虎穴焉得虎子，如果遇見老虎就效法武松精神奮力一搏吧！ 順著小徑一路前行，忽然聽見前方草叢傳來騷動， 會不會是老虎出現了，想到這裡開始冒冷汗 .....

 
　  離開帕蘇帕提拿寺後，2/24 下午緊接著搭乘尼泊爾國內線飛機飛往位於加德滿都西南 120 公里的台拉河谷地邊緣的皇家奇旺國家公園， 從飛機上鳥瞰奇旺是一大片被 932 平方公里熱帶叢林覆蓋的國家公園，以前是尼泊爾皇室的御用狩獵場，直到 1973 年 才正式成為尼泊爾第一座國家公園，1984 年聯合國教科文組織更將其納入世界自然遺產之中，以保護瀕臨絕種的獨角白犀牛及孟加拉虎。 "chit"　是英文中的 "heart"，"wan"　則是 "jungle"，所以尼泊爾文中的奇旺 "Chitwan"，就是　"Heart of Jungle" 叢林之心。 

   
　　  帕蘇帕提拿寺(Pashupatinath Temple)是印度教寺廟，亦是尼泊爾有名的火葬場，非印度教徒是不准進入的。印度教相信人死後，要把火葬後的骨炭灑入聖河， 這樣死者才可到達西方極樂世界，而這廟中的 Bagmati 河，就是流往印度的恆河，寺內濕婆神是印度教中掌管毀滅和重生的神明，印度教 的河坦焚屍也在這裡舉行，遠遠聽見烏鴉淒厲的叫聲，讓人覺得氣氛陡然間變得詭譎淒迷，當地人卻認為烏鴉是吉祥鳥，是掌管生與死靈魂輪迴的濕婆神使者。